Ленточные пилы

Итак, чрезвычайно важно поддерживать форму камня неизменной. Как этого добиться:

• Возьмите камень потверже (не забывайте, что твердость зуба может доходить до HRc 68). Лучше применять импортный.
• Придайте камню правильную форму, опираясь на рекомендации производителя и собственный опыт.
• Точите зуб не только по передней и задней поверхности, но и по всей впадине.
• Снимайте как можно меньше металла, лучше пройти пилу несколько раз.
• Подправляйте камень после каждого полного круга заточки.

И еще один практический совет: сделайте так, чтобы на заточном участке было светло, это избавит Вас от многих неприятностей.

• Во-вторых – Грязное (ржавое) тело пилы. Привод продольной подачи на большинстве заточных станков для ленточных пил станков маломощный и даже незначительные изменения в качестве поверхности полотна могут привести к недоподаче (не забывайте, что мы говорим о сотых долях миллиметра). Способ борьбы с этой причиной очень прост: Сняв пилу с лесопилки, оператор протирает ее тряпкой смоченной в смеси солярки и машинного масла, удаляя накатавшиеся на нее опилки и предохраняя пилу от коррозии.
• В-третьих – Сработавшаяся сошка-толкатель. Большинство заточных станков передвигают пилу, толкая зуб специальной сошкой. От состояния этой сошки и ее привода во многом зависит равномерность подачи и, как следствие, постоянство шага пилы. Хуже всего, если сошка болтается из стороны в сторону. Это может привести к тому, что одни зубы она толкает более сработавшейся частью, а другие менее сработавшейся, что приводит к изменению шага пилы. Этот порок легко устраним при помощи обыкновенной круглой канцелярской резинки. Слегка притяните сошку к чему-нибудь при помощи резинки – и все люфты устранены. Теперь сошка толкает полотно одним и тем же местом. Не старайтесь бороться с люфтом при помощи подгонки деталей кулачкового механизма, это пустая трата времени. Сама сошка должна быть выполнена из закаленной стали, либо иметь закаленную вставку, которой она и должна толкать пилу. Радиус толкателя не должен превышать одного миллиметра. Следите за его состоянием, при необходимости поправляйте форму толкателя, либо меняйте вставку. Кстати, сошка должна толкать именно тот зуб, который пойдет в заточку, а ни в коем случае не предыдущий.
• В-четвертых – Усилие зажима полотна пилы в станке. Сказать, что полотно должно быть зажато с усилием в столько-то ньютонов, я не могу. Существуют станки, у которых зажатие пилы осуществляется пружиной, на других станках эту роль играют постоянные магниты, на третьих заточник зажимает пилу винтом, определяя усилие зажатия пилы по нагрузке сервомотора подачи. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, однако все они позволяют добиться отличных результатов, если ими правильно пользоваться. Общее правило таково: сервомотор подачи должен проталкивать полотно через зажим с некоторым усилием. К сожалению, как я уже сказал выше, не могу дать цифры в ньютонах. Скажу только, что мотор подачи не должен останавливаться от чрезмерной нагрузки, но и не должен вращаться вхолостую – это отлично слышно, потренируйтесь. Поясню, чем опасно слабое зажатие полотна. Если полотно зажато слабо, оно может «отыграть» обратно вслед за отходящей сошкой и зуб будет просто загублен.
• Угол заточки. Оказывает существенное влияние как на качество пропила, так и на производительность. Величина угла заточки зависит от типа обрабатываемой древесины и от ее состояния. Общее правило таково: чем древесина тверже, тем угол меньше, однако даже при пиление самых мягких пород древесины не следует делать угол больше 15 градусов. Это приведет к увеличению давления у основания зуба, перегреву полотна у основания зуба, как следствие, накатыванию опилок на полотно что фактически равносильно уменьшению развода. Большее количество опилок будет присыпаться в пропил, вместо того, чтобы из него выноситься, что в свою очередь также приведет к перегреву пилы и ее преждевременной усталости и, как следствие к появлению трещин. С другой стороны даже при пилении мороженого дуба не следует делать угол заточки меньше 4 градусов. Это приведет к чрезмерным напряжениям на разрыв по телу пилы, просыпанию опилок в пропил, перегреву пилы и появлению трещин. Однако, если в первом случае трещины скорее всего будут у основания зуба, то во втором – прямо по середине впадины.
• Высота зуба. Также оказывает существенное влияние на производительность и качество пропила. Величина зуба зависит от типа обрабатываемой древесины и от ее состояния. Общее правило таково: чем древесина тверже, тем зуб меньше. Далее в таблице 2 Вы найдете рекомендации по высоте зуба при пиление разных пород древесины.
• Развод – Важнейший параметр ленточной пилы. Развод можно считать идеальным, когда между полотном пилы, и деревом, которое она пропиливает остается смесь из 70% опилок и 30% воздуха. То есть пила должна выносить из пропила 80-85 процентов опилок, ею образованных. В случае если пила разведена слишком сильно, на поверхности доски остаются характерные следы зубьев пилы – черточки через всю доску. Если же пила разведена недостаточно, на поверхности доски остаются плотно спрессованные горячие опилки. Пила же при этом будет стремиться «дать волну». Нет ничего хуже для пилы, чем недостаточный развод.

Таблица 2. Зависимости параметров пилы от типа древесины

Указанные в данной таблице параметры пил не являются истиной в последней инстанции. Это лишь ориентиры, от которых Вам следует отталкиваться. Подберите параметры пил, которые будут оптимальны для Вашего типа древесины. Не забывайте, что даже деревья одной породы, выросшие в одном регионе могут значительно отличаться друг от друга по плотности и смолистости, а, следовательно, будут требовать индивидуального подхода к подбору параметров и пил, которыми Вы их будете пилить.