Деревообрабатывающее оборудование
и комплексный инжиниринг

Переточка ленточных пил

Мы продолжаем публикацию материала (начало см. GE-News №31), посвящённого ленточным пилам и уходу за ними. Автор - технический директор Глобал Эдж, Михаил Анкирский, съевший не одну собаку на производствах с широким применением ленточных пил.

В данном параграфе я хотел бы остановиться на вопросе переточки ленточных пил. Начну с того, что переточка ленточной пилы, это проблема скорее экономическая, нежели техническая.

Существует три подхода к решению этой проблемы:

  • Первый подход таков: Вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока она пилит, а затем просто выбрасываете ее. Некоторые производители ленточных пил, например "Морзе" в США выпускают пилу практически не пригодную для переточки - одноразовую. Это полотно из дешевой стали, которое выбрасывают после того, как оно в первый раз затупилось.
  • Второй подход можно сформулировать таким образом: Вы пилите пилой до тех пор, пока пила не "волнит", после этого снимаете ее и перетачиваете.
  • Третий подход можно свести к следующему: Вы снимете со станка еще практически совершенно острую пилу и лишь слегка поправляете ее.

Рассмотрим достоинства и недостатки всех трех подходов:

  • Первый подход позволяет сократить потери времени лесопилки на замену полотна, а также позволяет не иметь заточника и заточного участка, что представляет собой реальную экономию. Если прибавить к этому, что такая пила стоит примерно вдвое дешевле пилы закаленной по всей ширине, то экономия становится очевидной. В России, однако, такие пилы почему-то стоят столько же, сколько и их технологически продвинутые собратья и экономия от применения этого метода представляется мне маловероятной. Напил до разрыва такой пилой может составить 10-12 кубометров (На установках второго ряда). На установках же первого ряда она может не простоять и часа.
  • Второй подход также позволяет сократить простои лесопилки, связанные с заменой пилы. Переточки пилы происходят реже, что экономит время заточника, которое стоит вполне определенных денег. Однако, этот подход приводит к чрезмерной усталости пилы, большему съему материала пилы при переточке. Как следствие, теряет геометрию заточной камень, что неизбежно ведет к потере геометрии зуба пилы, и, как следствие, к быстрому выходу пилы из строя. Напил до разрыва пилы при этом подходе обычно составляет 20-25 кубометров.
  • Третий подход сводится к тому, что пила снимается с лесопилки каждый час и после отдыха слегка поправляется, после чего снова идет в работу. К недостаткам этого метода можно отнести частые остановки лесопилки для замены пилы, однако это редко занимает больше одной минуты. Незначительное количество снимаемого при заточке металла приводит к тому, что форма зуба остается практически идеальной, что в свою очередь приводит к повышению производительности. При таком подходе пилу удается переточить до пятидесяти раз, и напил на разрыв доходит до 80 кубометров.

Какому из описанных выше методов отдать предпочтение может решить только хозяин лесопилки, оттолкнувшись от конкретных экономических условий, в которых он находится.

Позволю себе дать несколько рекомендаций на эту тему:

  • Оцените, выгодно ли вам нанять заточника, взвесьте, будет ли он занят полноценную смену, или будет в основном ходить из угла в угол. Не забывайте, что заточка пилы происходит в полуавтоматическом режиме, и обязанности заточника вполне может выполнять, например, сменный мастер.
  • Объективно оцените стоимость простоя лесопилки в минуту, это позволит вам объективно оценить, какого из описанных выше методов работы с полотном придерживаться, а также поможет при общении с персоналом.

Факторы, влияющие на долговечность работы пилы:

  • Оператор лесопилки;
  • Тип лесопилки;
  • Состояние лесопилки;
  • Размер шкивов их взаимное расположение и состояние;
  • Тип и состояние направляющих;
  • Способ установки направляющих;
  • Натяжение пилы;
  • Линейная скорость пилы и подача;
  • Прочие факторы.

Остановимся теперь на каждом из вышеперечисленных факторов поподробнее

Оператор лесопилки. Не случайно человеческий фактор занимает почетное первое место в этом списке. История о том что "дело было не в бобине…" известна любому Русскому человеку. Поэтому при первых признаках изменения в работоспособности пил следует обратить внимание на человеческий фактор. Внимательно понаблюдайте за оператором. Особенно в том случае, если это старый и опытный оператор. Очень часто опытные операторы вырабатывают в себе привычки, которые отнюдь не идут на пользу пиле, например: резко дергают за рычаг сцепления, или не обращают внимания на то, поступает в зону резания вода или нет, месяцами не проверяют направляющие (а чего их проверять, чего с ними сделается…) и так далее. Одним словом, оператор должен знать инструкцию по эксплуатации лесопилки и собственно пильного полотна наизусть, и есть прямейший смысл удостоверяться в этом время от времени. Хорошо бы иметь ключевые моменты этих инструкций прямо на рабочем месте оператора, так чтобы они всегда попадались ему на глаза.

Тип лесопилки. В настоящее время на рынке представлен широчайший выбор ленточнопильных установок. Убедитесь, что выбранное Вами полотно может быть использовано на данном типе лесопилки.

Состояние лесопилки. Техническое состояние лесопилки имеет решающее значение для долговечности ленточной пилы. Сработавшиеся ремни на шкивах или плохо вращающиеся направляющие ролики приведут к немедленному выходу пилы из строя. То же самое можно сказать и про треснувшие пружины натяжения пилы или подтекающие гидроцилиндры. Если вы только что купили лесопилку, то следует подтянуть все болтовые соединения, которые могли ослабнуть при транспортировке. Если же лесопилка произведена в России, то лучше всего ее полностью разобрать и потом собрать, но так, чтобы в ней не осталось никаких люфтов. Любой люфт - это вибрация, вибрация убивает пилу.

Oбщее правило таково: Бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда лесопилка неисправна.

Размер шкивов их взаимное расположение и состояние. Чем меньше шкив, тем сильнее он ломает пилу. Жесткие пилы толщиной 1,1мм хорошо работают на шкивах диаметром более 550 мм (предпочтительно 620 мм и более). На меньших шкивах следует применять пилы толщиной 0,9 мм, закаленные по всей ширине, либо пилы с мягким телом. Первое предпочтительнее, так как это дает возможность работать на больших подачах. Взаимное расположение шкивов обеспечивает так называемое "сбегание" пилы, то есть правильное положение пилы относительно шкивов. Неправильное "сбегание" приведет к немедленному разрыву ленты. Методика выставления "сбегания" будет описана в этой брошюре позднее. В заключение, несколько слов о собственно состоянии шкивов. Во-первых, шкивы должны быть сбалансированы. Если это условие не выполнено, то все остальное не имеет ни какого значения. Пилы будут рваться одна за другой. Во-вторых. Поверхность шкива должна быть гладкой вне зависимости от того, есть на них ремни или нет. Если ремней нет, то шкивы должны обязательно иметь так называемый радиус (горбик), это обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах. Если поверхность шкивов плоская, то пилы, имеющие закаленное тело будут рваться одна за другой. Поверхность шкива должна быть абсолютно гладкой без раковин и задиров. Совершенно недопустимо "накатывание" опилок на шкивы. "Накат" следует удалять перед каждой сменой полотна. В случае если шкивы снабжены клиновыми "бандажными" ремнями, то за ними также следует внимательно наблюдать, не допускать их размахривания и проседания в канавку. Не следует устанавливать ремни с плоской верхней гранью, это так же как и в случае с цельнометаллическими шкивами приведет к тому, что пилы будут рваться чаще, чем следует. И последнее, ремни не должны болтаться на шкивах. Они должны сидеть плотно - это значительно снижает вибрацию. Попробуйте заменить ремень В-57 на ремень В-56 на любом "Вудмайзере", Вы немедленно заметите разницу.

Список номеров